120 – ¡Felices fiestas!

Por que el 2012 venga lleno de buenas sorpresas. ¡Felices fiestas y a disfrutar del próximo año!

119 – El antes y el ahora de China. Las tumbas Ming y la ciudad olímpica de Beijing

Vamos a terminar con la excursión desde Beijing.

Tras la visita de la Gran Muralla, la excursión que habíamos contratado continuaba con la visita a las tumbas Ming.

Sistema chino de evacuación de calor

Son un total de trece tumbas, y en cada una hay enterrado un emperador de dicha dinastía (1368-1644). Situadas a 50Km de la capital china, se extienden más de 40Km2, por lo que ver cada una de ellas es muy difícil. De hecho, tan solo dos de ellas pueden visitarse y así el círculo se reduce bastante.  En 2003 fueron declaradas patrimonio de la Unesco.

Las tumbas están construidas a modo de palacios, para que los difuntos pudieran gozar en el más allá de todas las comodidades de las que gozaban en vida. Algunas incluso guardan gran parecido con el esquema de la Ciudad Prohibida.

Nosotros visitamos la tumba Chang Ling, la que creo que es la mayor y la que primero fue construida. Como ya he dicho, si se ha visitado la Ciudad Prohibida, es imposible no cogerle un parecido, ya que su distribución en diferentes patios a los cual se accede a través de elegantes edificios tiene una innegable similitud.

Tras los sucesivos patios y edificios se encuentra lo característico de este lugar, una torre y un túmulo de forma circular, bajo el cual se halla la verdadera tumba. Desde dicha torre se tiene una panorámica de todo el valle y se divisan las tumbas cercanas, aunque desgraciadamente el acceso a la cripta no es posible. De poder, aconsejaría visitar la segunda tumba Ming Din Ling, en la cual se puede visitar un “palacio” a 27 metros bajo tierra.

Tras un salto atrás en el tiempo, y a nuestra vuelta a Beijing, era hora de ver la China actual, la novísima ciudad olímpica.

Según cuentan fueron multitud los hutones desalojados y destruidos para construir la exageradamente grande explanada donde se encuentran estos símbolos de la nueva China.

El nido, estadio olímpico nacional y símbolo de las olimpiadas preside la zona. Imponente masa de vigas retorcidas, que aún así da una sensación de gran ligereza.

Junto a él el edificio destinado a la piscina olímpica, una gran burbuja cuadrada, la cuál me habría gustado ver con su iluminación interior que la vuelve un juego de luces y colores. Más que un edificio una escultura.

Y junto a ellos más edificios oficiales, algunos con forma de llama olímpica (estos chinos…) y generalmente sobrios, pero lo que sorprende es el tremendo espacio, inusual entre callejuelas de la capital china, atípico si estas acostumbrado a andar entre hutones y dejando pequeña incluso a la plaza de Tian’ anmen. Aquí cualquiera tiene problemas de visión a lo lejos…

Un día completito, que no podía terminar sin probar uno de los platos típicos de la capital: El “hot pot”. Un utensilio metálico en el cual meten brasas y calienta el agua a su alrededor. Uno aprovecha de esta forma para cocer/guisar fideos, setas, carne y un largo etcétera. Se acompaña todo con una salsa de estupenda pinta, pero que para nuestra sorpresa era de cacahuete. Si se tiene en cuenta que pedimos la cena señalando lo que comían los de alrededor, ni tan mal.

¡Seguimos pronto!

118 – Amaiera / El fin

Euskaldun bezela orain dela denbora asko nengoen pentsatzen euskeraz idaztea, ez nintzen ausartzen, baina ezin dut aukera hau pasatzen utzi, haibeste denboraz jendeak espero izan duen momentua heldu da eta: ETAk bere amaiera iragarri du.

Hau berez bidai blog bat da, bai, baina baita ere pertsonala. Ze izango litzake sareko tokitxo hau idazten duenak bizipenak bere erara ikusiko ez balitu? Bere ikuspuntu propioa ez balu? Bizi izan duena ez balitzaio eragingo?

Gaur arro nago. Pertsona hauek teorikoki errepresentatzen duen jendeak benetan nahi duena behingoz ikusi dutelako. Euskalduna izateaz arro. Inor zapaldu gabe, nahi duzuna defendatzeaz arro. Guk geuk nola nahi dugun aukeratzeaz arro.

Irribarre batez agurtzen naiz, gizarte hobeago bat lortzeko behin betiko pausua heldu delaren itxaropenarekin.

Zorionak Euskal Herria!

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Como euskaldun hacía tiempo que venía pensando en escribir en euskera, no me decidía, pero no puedo dejar pasar esta ocasión, ya que ha llegado el momento por el que tanta gente ha estado esperando: ETA ha anunciado su fin.

Es principalmente un blog de viajes, si, pero personal. ¿Qué sería de este blog si el que lo escribe no viviera las experiencias a su manera? ¿si no tuviera su propio punto de vista? ¿si no le marcara lo que ha vivido?

Pues bien, ahora me siento orgulloso. Orgulloso de que estas personas hayan decidido por fin darse cuenta de lo que la gente a los que dicen representar quiere. Orgulloso de ser vasco. Orgulloso de defender lo que quieres sin tener que llevarte a nadie por delante. Orgulloso de que nosotros mismos decidamos cómo lo queremos.

Solo puedo esbozar una ligera sonrisa, esperanzado de que este es el paso definitivo a una mejor sociedad.

¡Zorionak Euskal Herria!

 

117 – La sonrisa de un extraño

Ese primer día en India, en Delhi, en el que mi mente estaba aún procesando el viaje y no sabía concretamente dónde estaba. Esos primeros días de viaje en los que la inercia del cuerpo te obliga a pararte para pensar qué hacer a cada minuto. Esa primera impresión, que reconoceré una y otra vez no fue buena, obligaba a la mente a pensar varias veces el ir o no ir, el hablar o no, el sacar una foto o acobardarse, el rendirse ya o aguantar…

Una mano toca tu hombro en una sala oscura y sobresaltado y sorprendido a medias te giras y solo ves una enorme sonrisa Una enorme sonrisa detrás de unas enormes gafas, invitándote a unirte a su anodino día mediante una foto.

Aprietas el botón, intentando descubrir que oculta esa mirada, a mi ojo borrosa tras ese grosor exagerado de lentes, solo consigues distinguir un brillo cálido, brillo que con los años estoy más convencido solo existe en la mirada de la ”buena gente”.

Le enseñas la foto y agacha varias veces la cabeza dándote las gracias y dedicándote una sonrisa aún mayor, sincera. Bienvenido a India, se disipa toda la niebla mental, estas en tu casa.

Gracias a ti, pienso, y la primera persona de India que te hace sentir cómodo en un país completamente extraño se aleja a esperar sentado su comida. 

En el templo Sij, Sisganj Gurudwara de la Vieja Delhi, India.

116 – De vuelta de India. Prólogo

India no es un país fácil, para que engañarnos. No es por el idioma, casi con todo el mundo puedes entenderte en inglés. No es por el transporte, que aunque haya retrasos, horarios indefinidos y demás, funciona bastante bien. No es por la gente, que a excepción de los conductores de tuk tuk (gremio al cual le tengo echado un mal de ojo) y algún que otro aprovechado, son excepcionalmente amables. No es por el clima, que aunque en ocasiones haga un calor de demonios y otras veces diluvie, puede soportarse. Es más esa sensación de “desorden”. La aglomeración de gente, el intenso tráfico que produce polvo y contaminación, el ruido, la basura por doquier… es algo que hay que superar para poder disfrutar de este país.

Dejando esto claro, aquellos a quienes lo que he comentado no les ha parecido ningún impedimento para viajar, adelante, India os espera, os lo recomiendo al 100%, os espera uno de los países más maravillosos, de mayor diversidad cultural y que os sorprenderá en cada esquina. Y aquellos que no estéis en este primer grupo por favor, no descartéis India como destino, dadle una oportunidad ya que puede ser una experiencia única en vuestra vida.

• Visados:

Para visitar India es necesario un visado de turista. No pienso extenderme en este punto porque la obtención del mismo es muy fácil. Nosotros lo hicimos a través de Arke BSL Center, entra en su página y sigue las indicaciones. El precio del visado es de 64.2€, más 22€ de gastos de envío.

 

• Ruta final:

3 semanas exactas por India, lo cual nos dío tiempo a visitar los lugares indicados en el mapa.

 

Delhi – Jaisalmer – Jodhpur – Ranakpur – Udaipur – Pushkar – Jaipur – Agra – Gwalior – Jhansi – Orchha – Khajuraho – Varanasi – Delhi – Amritsar – Haridwar – Rishikesh – Delhi

• Alojamiento:

Alternando hoteles de diferentes categorías dependiendo de la zona en la que queríamos alojarnos, los días así como la fase del viaje en la que estábamos.

Delhi: Hotel Godwin Deluxe. Simplemente genial. Un hotelazo a 5 minutos de la estación de tren de Nueva Delhi. Moderno e impoluto. Cuidado con los mosquitos y el ruido de las obras de alrededor. 36€ la noche a través de Trivago y con recogida en el aeropuerto.

Jaisalmer: Hotel Shahi Palace. Un hotel encantador a los pies del fuerte, a 10 minutos andando de la puerta principal. La terraza-restaurante por la noche es fantástica y la comida muy buena. Te dan todo tipo de facilidades, transporte a la estación ida y vuelta gratuito, habitación para ducharte tras el check out… 1050 INR la noche en habitación pequeña con aire acondicionado.

Jodhpur: The Blue House. Laberíntico hotel en medio de la parte vieja. Hay habitaciones de todo tipo, verlas antes de elegir. La localización es un tanto complicada ya que las calles de la parte vieja son un tanto caóticas. 650 INR la habitación doble pequeña con aire acondicionado.

Udaipur: Hotel Udai Niwas. Un hotel correcto a precio razonable. Está en el centro del meollo y tal vez por eso es algo ruidoso. Si en Udaipur quieres algo más tranquilo aconsejo la zona del Hanuman ghat. 600 INR la habitación doble sin aire acondicionado.

Pushkar: Inn Seventh Heaven. Maravilloso hotel con las habitaciones dispuestas alrededor de un patio interior. Justamente apartado de la calle más ruidosa de Pushkar, a unos 5 minutos andando del lago. El restaurante de la terraza es un remanso de paz, y uno de sus zumos de limón y menta te da vida. Habitaciones dobles desde 900 INR. Por falta de disponibilidad, nos alojamos en una para 4 personas nosotros solos por 1200.

Jaipur: Umaid Mahal. Ostentoso hotel en la tranquila zona de Bani Park. Las habitaciones son grandes y limpias. Nos decidimos por él tras ver las críticas de otros bloggers y ya que queríamos un buen lugar para descansar a mitad del viaje. Aprovechamos para refrescarnos en su piscina y su buffet de desayuno era bastante extenso. La cama por el contrario nos resultó durísima. 1800 INR la noche en una habitación doble.

Agra: Shanti Lodge. A un paso del Taj Mahal y con excelentes vistas desde su terraza-restaurante, pero eso es todo. Es una opción económica en la zona del Taj-Gang, pero las habitaciones así como los baños son justillos. No perderse el callejón que hay que pasar para acceder al edificio trasero, en el cual debes esquivar incluso cabras. 400 INR la habitación sin aire acondicionado.

Gwalior: Hotel DM. Evita este hotel. Está junto a la estación de autobuses, pero el resto son inconvenientes. Las habitaciones son pequeñas, el precio excesivo, el jardín minúsculo, nuestra ducha no funcionaba y para colmo la primera cucaracha de todo el viaje la vi aquí. 500 INR en habitación doble sin aire acondicionado y con baño “indian style”. Mi recomendación: Id al templo sij del fuerte, ofrecen alojamiento gratuito en habitaciones con aire acondicionado, que al menos no creo que sea peor que este hotel.

Jhansi: Hotel Tulsi. No es que sea un hotel para echar cohetes pero puede que sea el que mejor relación calidad/precio tenga de todos los que hemos estado en India. Habitaciones y baños amplios y limpios. A unos 15 minutos andando de la estación de trenes. Un poco pesaditos con el teléfono, nos llamaban para a ver si queríamos cenar una vez la estábamos dormidos (la mañana siguiente salíamos a la 1:30 AM). 700 INR la habitación doble.

Varanasi. Hotel Alka. Céntrico, en pleno Meer Ghat, donde ni los rickshaws llegan y con unas excelentes vistas desde su terraza. Las habitaciones así como los baños algo no son nada del otro mundo, de hecho están bastante trotados. El precio por la habitación me pareció excesivo, pero tras buscar un poco, creo que en Varanasi el alojamiento en general está algo más caro. 850 INR por habitación doble sin aire acondicionado.

 

• Transporte:

Tren: Para desplazarnos la mayor parte del viaje utilizamos el tren, debido a su comodidad y extensa red. Dado que escuchamos que suele haber problemas de disponibilidad de billetes, decidimos coger los trenes de largo recorrido con antelación. Para ello basta con entrar en Cleartrip, donde puedes consultar horarios, precios y comprar los billetes por una pequeña comisión. Nos resultó imposible entender la página web oficial de trenes de India. En cuanto a la categoría hemos viajado mayormente en AC3 Tier (litera de 3ª con aire acondicionado), muy cómoda y considerablemente más barata que 2ª y 1ª. No recomendaría la clase Sleeper (en la foto), mucho más abarrotada de gente, y que en ocasiones no tiene ni ventanas y llegando a Jaisalmer se llena de arena del desierto.

Coche / taxi:  Tan solo contratamos un coche para una ocasión, el traslado de Jodhpur a Udaipur con parada en Ranakpur. Nos juntamos cuatro personas con el mismo plan, con lo que el viaje salió bastante más barato: 2600 INR en total. En cuanto a taxis cogimos alguno para recorridos cortos, aunque normalmente para esto utilizábamos Tuk Tuks, que son más baratos. En algunas excursiones que contratamos (desierto de Jaisalmer, frontera India-Pakistán en Amritsar) también nos desplazamos en coche.

Autorickshaws (Tuk Tuk) / ciclorickshaw: Muy utilizados para movernos por ciudad. Hay que regatear bien el precio ya que los conductores solo por verte cara de occidental te inflan el precio. Hemos pagado desde 7INR por un autorickshaw compartido hasta 400 por uno por todo el día. Los ciclorickshaw son más baratos, pero también más lentos, por lo que solo lo utilizamos cuando el precio del resto nos parecía excesivo y trayectos cortos.

Autobús: La conexión entre ciudades por medio de autobús también es buena, aunque los horarios y la frecuencia que te dicen normalmente no sirven de nada. Hay que ir a la estación y esperar a que salgan. Los autobuses normales no tienen aire acondicionado y están bastante destartalados. También hemos probado un autobús litera (Udaipur-Ajmer), que aunque lo llamaran “deluxe” era bastante desastroso.

Metro: Tan solo hay metro en Delhi. Lo utilizamos varias veces y es muy útil ya que tiene paradas en las estaciones de tren de la vieja Delhi, en la de Nueva Delhi, Conaught Place y otros lugares interesantes. El billete depende del recorrido, pero viene a ser alrededor de 20INR. Las instalaciones del metro están impolutas y es bastante común ver a policías armados con metralletas tras unas trincheras hechas con sacos a la entrada y salida de las estaciones.

• Comida

Riquísima (si te gusta lo exótico). Son platos principalmente vegetarianos aunque tampoco suele faltar el pollo o el cordero. Con salsas de todo tipo, y que lamentablemente tras 2 semanas a mi me empezaron a cansar. Aún así tampoco suelen faltar en la carta de los restaurantes orientados a turistas platos italianos o chinos, por lo que la variedad está asegurada.

• Precios orientativos:

Botella de Agua: 10-15 INR.

Refresco: 20-30 INR.

Cerveza 650ml: 130-200 INR.

Thali: 80-120 INR.

Pizza: 200-350 INR.

Kilo de plátanos: 20-40INR.

Kilo de manzanas: 100-140 INR.

Chapati: 5-10 INR.

• Bibliografía y referencias:

Ya son unos clásicos en nuestros viajes, pero como siempre las guías de viaje que aconsejo son la Lonely planet (Norte de la india, Rajastán…) y la Guía Visual del País Aguilar de India, ambas se complementan muy bien.

En cuanto a blogs sobre viajes a India, no os perdáis estos, diferentes puntos de vista y formas de viajar y seguro que con más datos que este pequeño rincón:

-El rincón de Sele

-Mi patria son mis zapatos

-Diario de a bordo

-India, Nepal y Sri Lanka (Miguel, Marga y sus hijos)

 Más fotos e historias irán saliendo poco a poco, solo pido un poco de paciencia.

115 – De vuelta de Grecia. Ruta final y prólogo

Ha pasado la Semana Santa y ya estamos de vuelta de Grecia, ains… Ahora habrá que ir pensando en las siguientes.

Pero antes de nada voy poniendo algo sobre lo que hemos visto y hecho a modo de resumen, los posts detallados ya llegarán… con el tiempo.

• La ruta final:

La ruta que inicialmente planeamos, se modificó un poco al final, debido a que siendo Semana Santa los horarios y días de apertura de algunos lugares cambian un poco. De esta forma, el Domingo todo está cerrado, por lo que fue imposible visitar Micenas y Olimpia. Bueno, ya nos las arreglamos para compensarlo. Esta fue la ruta final:

Atenas – Corinto – Epidauro – Nauplia – Micenas – Corinto – Nafpaktos – Monastiraki – Galaxidi – Delfos – Kalambaka – Atenas – Santorini – Mykonos – Atenas

•  Alojamientos:

Hoteles, hostales y apartamentos, los hemos probado todos. Aquí la lista de los mismos:

Atenas: Hotel Dioskouros. Perfectamente situado en el barrio de Plaka, justo entre las estaciones de metro de la plaza Syntagma y el Acrópolis. Su situación nos valió para que en pocos metros tuviéramos las oficinas de AVIS para el alquiler del coche y un par de oficinas para sacar los billetes de los Ferrys. Aún así, es un hotel muy básico, sin lujos y algo entrado en años. La habitación de 4 personas sale a 60€.

Nauplia: Park Hotel. Un hotel completamente reformado y con todas las comodidades (nevera, aire acondicionado, TV…) aunque los mueble son extrañamente sencillos. Situado a escasos metros del centro de Nauplia. 50€ la habitación doble.

Delfos: Hotel Olimpic. La mayoría de hoteles en Delfos parecen muy acogedores. Son hotelitos de montaña, no muy grandes con chimeneas y sofás en el hall. El Hotel Olimpic también era así aunque hay que ponerle dos pegas: En la habitación para cuatro personas dos de las camas eran para niños (están preparados para familias principalmente), y a la hora de pagar se negaron a aceptar tarjeta de crédito. Por lo demás todo correcto. La habitación para 4 personas son 80€.

Kalambaka: Hotel Odysseon. Justo en la falda de la montaña, llegas al monasterio más alto en unos 15 minutos. La habitación era correcta, aunque el baño dejaba mucho que desear, (pequeño y antiguo) y las camas supletorias tampoco eran de lo mejor. El trato así como el desayuno fueron buenos. 75€ la habitación para cuatro.  

Santorini: Loizos Apartments. Apartamentos situados muy cerca de la plaza de Fira. Muy bien cuidados y preparados, realmente acogedores. El apartamento para cuatro personas sale por 90€ la noche.

Mykonos: Aeolos Hotel. Un hotel encantador y un trato excelente. Mister Panos no dejará que salgas insatisfecho y te sorprenderá el nivel de atención que te dedica. Un poco apartado del centro, aunque no son más de 15 minutos a pie. Te recogen y te llevan al puerto/aeropuerto y eso se agradece mucho. 100% recomendable. Habitación doble son 45€.

• Transporte:

Avión: Para llegar y salir de Grecia. Nosotros fuimos con Brussels Airlines (un trato un tanto decepcionante y maleta extraviada incluida) vía Bruselas y volvimos con Luftansa vía Munich.

Metro: Tan solo lo utilizamos en Atenas. Para ir del aeropuerto al centro el billete cuesta 8€ (algo caro en mi opinión). Resulta muy útil para llegar hasta el puerto (Pireos) y coger los ferries, el billete sencillo son 1.70€.

Coche: Recorrimos la península en coche de alquiler. Alquilamos un coche en AVIS a través de ealquilerdecoches. El alquiler de un C3 para cuatro días eran 134€ a lo que sumamos otros 34€ para reducir la franquicia de 600 a 50€ en caso de accidente (mejor prevenir). Finalmente nos llevamos un Opel Astra al mismo precio.

Ferry: La forma más utilizada para llegar hasta las islas. La compra de billetes por internet es algo liosa debido al número de compañías, horarios y tipos de billete. Empleamos tres compañías diferentes: Blue Star Ferrys (Atenas – Santorini, 8h, 37.5€), Sea Jet (Santorini – Mykonos, 3h, 52€) y Hellenic Seaways (Mykonos  -Atenas, 5h, 38€).

Autobús: En Santorini son muy útiles. Un autobús desde el puerto de Athinios (donde te deja el ferry) a Fira son 2.20€, mientras que desde Fira a Oia son 1.6€.

Taxi: En general los taxis en Grecia parecen caros. Desde el puerto de Pireos al aeropuerto son unos 60-65€, aunque ignorando a algún taxista conseguimos que nos lo redujeran hasta 45. En Mykonos un taxi desde la plaza del pueblo hasta el hotel eran tan solo 3.5€.

Quad: Lo alquilamos para recorrer las playas de Mykonos. Los hay para alquilar por todos los lugares y cuestan unos 20€ para todo el día. Aviso: son de 50cc, por lo que en alguna cuesta creerás que se te para… También hay scooters a 15€ y coches a 30€ por 24 horas.

• Comida

En general será difícil que en Grecia pases hambre ya que simplemente todo está rico. Una pequeña guía de por donde se puede empezar:

Tzatziki: Salsa de yogurt con ajo y pepino. Un básico del picoteo griego.

Gyros: Es lo que aquí se conoce como un Kebab. Pan de pita con carne, lechuga, tomate cebolla, salsa de yogurt y patatas fritas (dentro) incluidas.

Kebabs, Souvlakis: Son brochetas de carne, aunque puedes pedirlas en plato o dentro de un pan de pita.

Musaka: Una especie de lasaña hecha con vegetales, aunque también puede llevar carne picada.

Pasticcio: Un tipo de musaka con base de pasta (por ejemplo macarrones).

Ensalada griega: Ensalada a base de tomate, pepino, cebolla y queso feta.

Pescado y marisco: Sobre todo en las islas muy recomendable.

Carne asada o a la brasa: Cualquier tipo de carne seguramente estará buena, ya que hasta el más pequeño garito tiene una parrilla para hacer la carne a la brasa, dándole ese sabor que tanto me ha gustado en este viaje.

Hojas de parra rellenas con salsa de limón: Rellenas con carne y arroz, un plato que sorprende.

Esto para empezar, ya iremos contando más y más…

114 – [Un invierno mínimo]

113 – El comienzo de un día. La esperada Gran Muralla

Ya nos quedaban pocos días en China y había que aprovecharlos, por lo que quisimos hacer en un mismo día algún tour que habíamos visto por ahí, que principalmente consistía en ver la Gran Muralla y las Tumbas Ming. Miramos diferentes precios y conseguimos en una agencia situada en la propia calle de nuestro hotel un precio aceptable. Ojo, los hostales/hoteles internacionales también te organizan dichos tours, con la ventaja de que seguramente los guías hablen inglés, pero nuestra sensación fue que los precios estaban bastante inflados respecto a las agencias chinas que encontrabas en la calle, por lo que nosotros optamos por esta segunda opción, aunque también explicaré su lado negativo, que lo tiene.

Pues nada, justo cuando el sol empezaba a levantarse nos recogieron para empezar a hacer kilómetros. Primero en furgoneta, de aquí a un autobús y tras varias vueltas recogiendo a gente emprendimos el camino (tardamos bastante, la verdad…). Primera parada: La Gran Muralla.

Aproximadamente 8.800Km, con más de 2.000 años de historia y según se cree comenzada a construirse en el siglo V a.C.. Marca una clara frontera de Este a Oeste entre lo que era el imperio Chino y las tierras mongolas, para así defenderse de sus ataques. Antaño un muro continuo de hasta 7 metros de alto, del cual actualmente tan solo se conserva una tercera parte. Plagada de torres de vigilancia cuya distancia era igual a dos veces el alcance de una flecha, para así tenerla perfectamente protegida y la cual llegó a estar custodiada por hasta un millón de soldados. También tiene la oscura leyenda de ser la mayor tumba del mundo, ya que en sus inmediaciones se llegó a enterrar a los 10 millones de trabajadores que se estima murieron en su construcción.

En las cercanías de Beijing hay varias zonas en las que se puede visitar la Gran Muralla. Comentaré los 3 que resultan más conocidos.

-Badaling: Quizá la más conocida y visitada. Este tramo de muralla está perfectamente restaurado y también muy bien preparado con teleféricos, o incluso el museo de la Gran Muralla. El tramo consta de unos 70 Km, aunque obviamente no todos son visitables.

Fuente: http://www.travelchinaguide.com/

-Mutianyu: Este tramo de unos 2Km también es una de las zonas más visitadas. Es famosa por lo bien conservada que está la Muralla pero sobre todo por que se dice que es el tramo de mayor belleza debido al entorno arbolado en el que está. También consta de telesillas e incluso una especie de trineo en el que puedes bajar de la zona más alta.

Fuente: http://www.travelchinaguide.com/

-Simatai: Es un tramo menos conservado, con zonas bastante deterioradas. Su atractivo radica en que puedes hacer un “trekking” de unas 4 horas por la misma. Este tour es el más demandado en los hostales por la gente joven, ya que se aleja de las aglomeraciones de visitantes de los tramos anteriormente mencionados. De haber tenido tiempo es el tramo que nos habría gustado hacer, aunque con el cansancio acumulado del viaje y el calor que hacía habría sido un poco duro. Hay que considerar esto también, por las constantes subidas y bajadas de la gran muralla así como su inclinación que en este tramo llegan a ser de 85º en la zona conocida como “Stairway to Heaven”. (Según he leído esta zona se encuentra en restauración desde el 2010 por lo que está cerrada indefinidamente)

Fuente: http://www.travelchinaguide.com/

Otros tramos también cerca de Beijing son el de Jinshanling, Gubeikou, Huanghuacheng y el de Jiankou.

Empezaré comentando que nosotros visitamos la sección Shuiguan de Badaling. Es una sección completamente restaurada, más pequeña que la propia Badaling pero también menos transitada. Partes de una explanada y la muralla se extiende en V hacia ambos lados con una impresionante inclinación.

Comienzas a entender las imágenes de la Gran Muralla que tienes en mente, esas en las que desaparece tras una colina y reaparece en la siguiente como una serpiente y repitiendo el mismo patrón hasta que se pierde de vista. Aunque nunca habrías imaginado lo escarpado del terreno. La muralla está provista de barandillas metálicas, y vaya si se necesitan… Los escalones son enormes y las piernas te flojean si lo tomas con demasiado entusiasmo y comienzas a adelantar a vejetes que animosamente quieren subir hasta arriba.

Una buena perspectiva de lo que supone "escalar" la muralla

 

Una mole de piedra sin fin, una extraña cresta de la montaña. Mientras subes impresiona el trayecto que tienes hacia arriba, pero el mirar hacia abajo es lo que te deja mudo, cuando ves las torres por las que pasaste hace unos minutos empequeñeciéndose al fondo de un abismo.

Y finalmente llegas a la cima con el corazón acelerado. ¿Será cansancio o excitación?. Más allá sigue la muralla, aunque no transitable debido a su estado, desapareciendo una y otra vez y emergiendo en la siguiente colina, un espectáculo para los ojos que fuerzas para ver hasta donde llega.

Te la imaginas con el día soleado, con niebla sobre la cual emerge, en plena primavera o con nieve. Da igual. Te gusta de todas las formas posibles. Es amor a primera vista.

Siempre digo “aquí hay que volver”, por mucho que tras darle dos vueltas te parezca algo difícil, aunque si algo he decidido ya es que antes de que mi cuerpo deje de moverse, volveré a trepar por encima de la gran muralla, os lo aseguro, algún día, esta vez en serio.

 Consejos, aclaraciones y demás:

Creo que es conveniente comentar algo sobre el viaje que contratamos. Como ya he mencionado, lo contratamos con una agencia China ya que los precios de Hostales y demás nos parecían bastante elevados. Esto también tiene su lado negativo, que no querría ocultar.

Para empezar prepárate para estar todo un día con un autobús lleno de chinos (y en nuestro caso un francés), con lo cual la comunicación brillará por su ausencia, incluso con el/la guía será complicado.

Segundo. Los viajes organizados de este tipo, para entre lugar y lugar en sitios estratégicos donde los visitantes pueden dejarse los cuartos. A nosotros durante todo el día nos tocó visitar una tienda de pato laqueado, otra donde vendían frutas escarchadas, un museo/tienda de figuras y otra tienda de jade donde te metían en una sala y parecía que estuvieran intentando venderte una multipropiedad (nosotros salimos a los 5 minutos sin ningún remordimiento). Si me hicieran esto aquí, seguramente habría sido diferente, aunque viendo que el resto de gente parecía disfrutarlo, supusimos que era normal y nos dejamos llevar, mejor no llevarse un mal rato y disfrutar del día.

También comentar que con tantas paradas, el tiempo en cada sitio no es excesivo, aunque a nosotros nos pareció suficiente.

Aconsejo encarecidamente aclarar BIEN en la agencia que parte de la muralla vais a visitar, ya que a nosotros nos dijeron que íbamos a Badaling y a veces te desvían a Shuiguan. No nos importó demasiado, tampoco sabemos como son el resto, aunque de haberlo sabido quizá se podía haber apretado un poco más el precio o haber acordado alguna otra cosa, quién sabe…

Dicho todo esto he de clarar también que nos lo pasamos fenomenal y fue un día muy completo, inolvidable. Como siempre y a poder ser sería mejor organizarte por tí mismo, visitar una localización por día y aprovechar al máximo, aunque con el tiempo tan justo que teníamos esta nos pareció la mejor opción.

Yo, como ya he dicho, volveré a la Gran Muralla, ¿Y tú?

 

112 – La ruta griega (si AENA nos deja…)

Ya va siendo hora de concretar algo más sobre el viaje a Grecia, aunque la única concreción va a ser que no vamos a concretar nada. Dada la amenaza de huelga de los trabajadores de AENA hemos decidido que miraremos toda la información que necesitemos, aunque no vamos a arriesgarnos a reservar nada, ya que las fechas de huelga nos pillan de lleno.

Prefiero reservarme mi opinión sobre esta huelga (allá cada cual con su forma de hacer amigos, que luego no vengan pidiendo favores…), lo único que podemos hacer es esperar que se resuelva y no nos cree excesivos problemas. Y si los crea, pues modificar nuestras vacaciones.

Planteamos la siguiente ruta para los 10 días, aunque ya se verá… ¿A álguien se le ocurre otra ruta? ¿Nos estamos dejando algo? Se agradecen todo tipo de recomendaciones.

 

Atenas – Corinto – Epidauro – Nauplia – Micenas – Trípoli – Olimpia – Delfos – Kalambaka – Atenas – Santorini – Mykonos – Atenas

¡Deseadnos suerte!

111 – De vuelta en Beijing. Paseo por el Parque Beihai y Lotus Lane

Tras otra noche en movimiento, aprovechando para dormir en el tren litera, ¡nos despertábamos otra vez en Beijing! Esta vez llegamos a la a la estación de Beijing, situada al Este. Lo primero como siempre, buscar alojamiento, cosa sencilla, ya que en la propia puerta hay multitud de personas ofreciéndote hoteles, hostales, transporte… incluso les puedes regatear allí mismo y te llevan gratuitamente hasta allí. Como anécdota comentar que conseguimos un buen precio en un hostal que por lo que nos habían dicho estaba bien situado, subimos a la furgoneta e incluso hablamos con un chico muy majo que según nos contó pensaba ir a visitar la muralla al día siguiente igual que nosotros. Pero al llegar allí nos dimos cuenta de que estaba algo más apartado de lo que nos dijeron, pues nada, dar las gracias, decir que no y aprovechando que nos habían acercado nos fuimos a la calle Dazhalan como la vez anterior. Esta vez  nos alojamos en un hotel chino al que ya le habíamos echado el ojo, en el que la recepcionista chapurreaba algo de inglés, y tras regatear el precio nos pareció aceptable. El hotel sin lujos pero suficiente para dormir, que era lo poco que estaríamos en el los siguientes días.

Sin más rodeos ¡comenzaba la recta final del viaje!

El plan para lo que quedaba de día: Visitar el parque Beihai y sus alrededores. Para ello nos planteamos una pequeña ruta, como siempre alterable si lo veíamos interesante. Finalmente hicimos algo así:

Comenzando por la plaza Tian’an Men o frente a la ciudad prohibida nos dirigimos al oeste, para ver un gigante OVNI que resultó ser el Centro Nacional para la Artes Escénicas. Un edificio muy novedoso, aunque teniendo la Ciudad Prohibida tan cerca quizá destaque demasiado. Magnífica me pareció su entrada, ya que el edificio está completamente rodeado de agua y la entrada es subterránea, a través de un pasillo con un techo de cristal bajo el mencionado agua, a través de la cual entra la luz. No llegamos a entrar a verlo, pero habría estado bien si hubiéramos tenido tiempo y habría coincidido que hubiera algún espectáculo.

En todos los mapas siempre veíamos unas gran zona verde con lagos justo en frente del Centro Nacional de Artes Escénicas, y como creíamos que era un parque allá que fuimos, incluso nos acercamos a la puerta un poco ya mosqueadillos de que aquello estaba lleno de policías. Antes de que llegáramos a preguntar un buen hombre con una pequeña mueca de sonrisilla nos dijo: ¡NO VISIT!. Ok. Revisamos todas las guías y al final nos dimos cuenta de porque no se podía pasar. Resulta que el supuesto parque no es otra cosa que la sede del partido comunista, y anda que no se lo montan bien ni nada…

Total, que seguimos nuestro camino hacia el parque Beihai por la calle lateral a la ciudad prohibida y es entonces cuando te das cuenta de lo grande que es, ya que el paseíto son unos cuantos minutos. La calle está muy bien, ya que aunque es céntrica, las casas son bajitas, tipo hutong y hay mucha vidilla, aunque también bastante tráfico.

La entrada al parque se paga según las zonas que se quieran visitar, entre las cuales están el propio parque, la Ciudad Circular y la zona de la Dagoba (o pagoda) Blanca. Fue construido durante la Dinastía Liao y es uno de los parques con más historia con sus más de 1.000 años de antigüedad. Con unos 0.7Km2, la mayor parte está ocupada por el lago, en el cual se encuentra el Islote del Jade Floreado, principal atracción del parque.

Imagen tomada de: http://www.chinamaps.org/

 

Si se entra por la puerta Sur, lo primero que podemos encontrar el la Ciudad Circular. Esta se eleva unos metros sobre el resto del terreno, ya que fue construida sobre la tierra extraída para realizar el lago. Antes lugar de descanso de emperadores, la Ciudad Circular guarda hoy en día algunas reliquias como un buda de jade blanco o un vaso o jarra de jade negro de grandes dimensiones.

Para llegar a la isla central del parque donde está situada la Dagoba Blanca, primero hay que atravesar un puente, que se encuentra tan rodeado de lotos que apenas se ve el agua. Sorprende la altura que pueden coger las hojas y sobre ellas se elevan aún más las flores.

 

Y una vez en el Islote del Jade Floreado, solo nos queda ir recorriéndolo hasta llegar a la punta donde se encuentra la Dagoba Blanca.

La Dagoba de origen tibetano fue construida por el emperador Shunzhi en el año 1651 para así mostrar su creencia en el budismo y con la intención de unificar las diferentes etnias de China. La estupa tiene unos 30 metros de altura, y al estar situado en el punto más alto de la isla la hace ser visible desde gran distancia. A su vez, desde lo alto de la colina se pueden observar otros puntos cercanos como son la multitud de tejados de la Ciudad Prohibida o el cercano parque Jingshan (al que no pudimos ir por falta de tiempo, y desde el cual seguro que hay una vista espectacular de la Ciudad Prohibida).

 

Tras visitar el islote hay dos opciones. Volver por donde has venido y recorrerte el resto del parque o tomar un barco hasta la otra orilla. Optamos por la segunda (ya era bastante tarde). El barco te deja en un salto cerca del Pabellón de los Cinco Dragones, zona donde se junta gente a cantar (teclado, micro y altavoz incluidos), tocar instrumentos o bailar, resulta interesante pasarse por ahí. Aconsejo también darse un paseo por los alrededores, para ver los diferentes edificios en los cuales se puede encontrar por ejemplo otra de las copias del mural de los 9 dragones (visto también en la Ciudad Prohibida).

Como ya he comentado, por desgracia, íbamos bastante justos de tiempo, por lo que nos tocó encontrarnos la mayoría de edificios cerrados. Por ello aconsejo empezar la visita cuanto antes y así poder sacarle todo el jugo.

Y tras la visita al parque nos fuimos a dar una vuelta al Lotus Lane o Lotus Street, la cual casi necesitaría un post entero, aunque al estar tan cerca es el lugar perfecto para terminar el día.

Realmente este lugar no aparece en muchas guías de viajes, y si aparece tan solo lo mencionan de pasada, pero creo que es un lugar imprescindible, aunque sea tan solo para ir a cenar y dar una vuelta después de un duro día de turismo.

Pongamos que tomas Puerto Banús y lo colocas en medio de Beijing, el resultado sería algo como Lotus Lane, aunque yo personalmente me quedo con este último. Una zona de restaurantes con elaborados platos, cocina internacional y tradicional, bares de copas, terraza, música en directo… y todo esto alrededor de un pequeño lago. De noche es aún mejor ya que las luces multicolor iluminan todo. Y lo mejor, al estar en China, los precios son completamente asequibles (más caro en comparación con el resto de China pero cenar resulta aún más baratos que en España). Aunque quizá la zona parezca algo occidentalizada, turismo local e internacional se juntan en el mismo lugar, para crear un ambiente realmente agradable, y tras el calor del día, un paseo fresquito se agradece.

Aprovechamos el lugar para tachar de la lista de “musts” en China: el comernos un Pato a la Pequinesa (o pato laqueado) (Por concretar algo, un pato laqueado entero para dos personas más bebidas fueron unos 120 Yuanes). Simplemente espectacular, incluso te cortan el pato junto a la mesa. Una forma inmejorable de terminar el día.

Por otro lado, la vuelta se puede realizar en autobús (paran en una calle cercana y te dejan en Tian’an Men) o en taxi, como se desee. Junto a la entrada de Lotus Lane también hay una oficina de turismo por si uno quiere informarse, resulta muy útil.

Pronto más. ¡Buen finde!